Yop,
Je me suis enfin décidé à me lancer dans la préparation du gex pour aller pister un peu.
Je vais profiter qu'il soit à poil pour faire une grosse révision (50.000kms la mémère). Je dois également solutionner ce problème de vibrations lors des phases de freinage.
Au programme:
- Remplacement des roulements
de direction et de roues
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Vidange de fourche + joint spi-
Reconditionnement amortisseur de direction-
Contrôle du voile des disques de frein (par un pro)- Révision des étriers et purge du circuit de frein -> Pas top top encore.
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Vidange + filtres-
Inspection de la cloche d'embrayage (jeu excessif) -> Ça tient, on peut rouler!
- Réparation et mise en peinture des poly
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Décabossage du réservoir piste -> Pas valable selon le carrossier.
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Remplacement de la platine de cale-pied droite (suite à un choc avec une voiture)-
Faire monter les SuperCorsa-
(Puis peut-être la nettoyer non?) 
Sachant que la moto doit être prête pour le 21 mai, il y a des chances que vous me voyez encore avec des poly en mode manouche.
A ce jour, les tubes de fourche sont déposés. Je galère encore à desserrer les écrous de direction sans clé à ergots.
L]
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MAJ 04/04/11Objectif du weekend atteint, les roulements de direction sont changés.
Je me suis servis d'une clé de meuleuse pour débloquer les écrous crantés.
La colonne déposée
Le vieux roulement et la coupelle externe à extraire.
Pour cela, deux emplacements sont prévus dans le cadre pour permettre de placer un jet (voir photo ci-dessous). Il suffit de taper sur la bague en alternant les points de frappe pour ne pas la mettre de biais. Ça vient tout seul. La manœuvre est à répéter pour le roulement inférieur.
Une fois les deux coupelles sorties, il faut placer les neuves. Deux solutions: le marteau en faisant attention à bien engager la pièce droite dans le logement ou un outil qui va nous servir de poussoir.
Avant toute chose j'ai nettoyé la portée du roulement avec du papier de verre (grain 600).
Les bagues externes en place.
Maintenant la tâche qui m'a fait transpirer: le remplacement de la bague interne du roulement sur l'axe de colonne.
J'ai pris soin de placer la colonne au four pour chauffer le métal (ça aide pour décoincer la bague interne du roulement) avant de commencer à cogner comme un sourd. Ça vient petit à petit, faut être patient.
Avant de placer le nouveau roulement, j'ai nettoyé la portée sur l'axe au papier de verre 600 puis mis celui-ci au congélateur et le roulement au four (pour jouer sur les contraintes métalliques, le froid rétracte, le chaud dilate). N'ayant pas de tube au bon diamètre, il m'a fallu taper en croix sur le roulement, pour que celui ne parte pas de biais. C'est long!
Une fois que toutes les parties des roulements sont en place, il ne reste plus qu'à graisser tout ça. Ne pas faire le radin sur la graisse, sans non plus faire le goret.
On repose ensuite l'axe, le roulement supérieur, le cache poussière et on vient serrer le premier écrou (toujours avec la clé de meuleuse). Ne pas hésiter à bien serrer pour que les roulements se mettent en place, puis desserrer pour libérer la direction (sans qu'il y ait du jeu).
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MAJ 12/04/11J'ai continué à bosser sur la fourche: changement des joints spy et remplacement de l'huile (SAE 10W).
Le démontage du tube nécessite de compresser le ressort. Pour éviter que tout me saute à la tronche, j'ai fabriqué un outil bien pratique. Cela permet en plus de comprimer le ressort sans se fatiguer.
Des photos valent mieux qu'un long discours.
Une fois le ressort comprimé, on accède au contre-écrou du bouchon. Un petit coup de clé de 17 pour débloquer et on sort le bouchon à la main.
On peut à présent retirer l'outil de compression et on dépose l'entretoise, le ressort et le petit tube qui se trouve au centre de l'axe plongeur.
Ensuite, il reste à vidanger en actionnant plusieurs fois l'axe de la cartouche pour expulser l'huile au maximum. C'est le moment de se faire une pause et de boire un coup.
Maintenant il faut sortir le vieux joint spy. Pour cela, on place le pied de fourche dans l'étau (mords doux) et on retire le cache poussière et le circlip qui maintient le joint. A partir de ce moment, on sort les gros bras et on tire d'un coup sec sur le fourreau. Le joint, la rondelle d'appui et les bagues de guidage restent sur le tube.
On peut à présent tout retirer et nettoyer les pièces, avant de replacer le tout suivant cet ordre:
- cache-poussière
- circlip
- joint spy
- rondelle d'appui
- bague de guidage
Pour éviter d'abimer la lèvre du joint, il est conseillé de recouvrir l'extrémité du tube avec un scotch. Mettre un peu d'huile dessus ne fait pas de mal.
Une fois tout en place, on peut venir replacer le fourreau. Penser à graisser l'extérieur du joint spy, cela facilite la pose.
Là encore on va avoir besoin d'un outil "maison". Un tube de PVC (50mm ici) va servir de guide pour le montage du joint. Avant de sortir le marteau, protéger le tube avec un chiffon. Pour la suite, il suffit de taper jusqu'à ce que la gorge du circlip soit visible.
Il ne reste plus qu'à placer le circlip et le cache-poussière et c'est fini pour l'assemblage tube/fourreau.
Sur la photo on voit que j'ai accroché l'axe de la cartouche avec une ficelle, c'est plus simple pour récupérer celui-ci lorsque qu'il est au fond du tube.
Vient le moment de remplir le tube d'huile. Se référer à la documentation de la moto pour connaître le volume nécessaire et le niveau par rapport au bord du tube (ici, 473mL et 103mm du bord). Lors du remplissage, il faut pomper la cartouche plusieurs fois pour s'assurer que l'air présent soit expulsé (d'où la ficelle).
Après quoi on replace le ressort, l'entretoise, le tube interne et le bouchon (en bloquant le contre-écrou).
Le tube est prêt à être remonté sur la moto. Les réglages d'hydraulique seront à reprendre par la suite.
Il reste à faire de même avec le deuxième tube.
Ce post sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Ven 25 Mar 2011 - 13:15
